Очистка маслосъемных колец. Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор. Раскоксовка эдиал — реальная помощь при запуске двигателя в холода

Мимо проезжает авто, а из его выхлопной трубы стелется облако сизого дыма. Это горит масло, попавшее в камеру сгорания. Ничего страшного в этом нет, если причина в колпачках клапанов – их замена стоит недорого, а вот изношенные поршневые кольца – это полная разборка двигателя, по финансам сопоставимая с его капитальным ремонтом.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

создание герметичности между поршнем и цилиндром;
обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

низкий уровень машинного масла в двигателе;
в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
плохое качество масла;
изношенный масляный фильтр;
попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
задиры на стенках поршня или цилиндра;
перегрев двигателя;
длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).

Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

сизый дым выхлопа;
масляный нагар на свечах зажигания;
на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
шум и стук в двигателе;
падает давление масла.

Чтобы разобраться, кольца ли виноваты в появлении этих сигналов, можно провести диагностику самостоятельно.

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
Сливаем масло.
Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
Достаём свечи.
В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
Сливаем смесь через пробку масла.
Заливаем старое масло обратно.
Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

Залегание колец происходит не спонтанно. Даже если самостоятельно удалось привести двигатель в порядок, стоит съездить на компьютерную диагностику СТО.

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

Кольца физически изношены, и пора их менять.
Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

Замена поршневых колец своими руками

Когда раскоксовка не помогла, а уверенность в том, что виноваты только поршневые кольца осталась, пора приступать к их замене. Фото: imglink.ru

Для проведения ремонта своими силами понадобятся:

комплекты поршневых колец (по одному на каждый поршень);
специальные щипцы для установки этих колец;
инструкция по установке (на упаковке качественного комплекта обязательно указан порядок действий и расположение элементов);
новая прокладка ГБЦ (при повторной установке одной и той же теряется герметичность).

После того, как всё необходимое есть под рукой, можно начинать:

Снимаем головку блока цилиндров. Оцениваем её состояние (наличие трещин), состояние клапанов. Если найдены дефекты – устраняем или обращаемся за помощью к профессионалам. Если всё хорошо – то продолжаем.
Сливаем масло и открываем поддон картера.
Снимаем масляный насос и изучаем его состояние.
Верхушку цилиндров очищаем от нагара и откручиваем крышки шатунов, выталкивая их вверх.
Снимаем старые кольца.
Счищаем нагар с поршня (если он есть) и с помощью щипцов устанавливаем новые комплекты колец. Внимательно следуем инструкции и не делаем резких движений (кольца довольно хрупкие).
В обратном порядке собираем двигатель, не забываем установить новую прокладку ГБЦ.
Неплохо бы заменить и масло с масляным фильтром.

Как еще можно провести раскоксовку своими силами — узнайте в видео:

Что предлагают на СТО

Самостоятельно заниматься ремонтом получается не у всех. Обратиться к услугам механика – сэкономить своё время и силы. Причины некорректной работы двигателя выявит компьютерная диагностика. Её предлагают на любом СТО при первом обращении.

Стоимость диагностики варьируется от бонуса «Бесплатно» (в случае ремонта авто на этом же СТО) до 1500 рублей. Замена поршневых колец – одна из самых дорогих услуг – в среднем она обойдётся в 20 000 рублей.

Выбор автовладельца в данном случае невелик: либо самому справляться с проблемой и попытаться сэкономить, либо довериться мастерам.

Важно помнить: последствия работы двигателя с изношенными поршневыми кольцами могут обернуться как выходом из строя головки блока цилиндров, так и капитальным ремонтом ДВС.

Итог

Как известно, проблему лучше предотвращать, чем потом её решать. Износ и залегание поршневых колец – это результат нарушений в эксплуатации автомобиля. Цель водителя – максимально продлить срок службы двигателя:

использовать только качественное моторное масло;
вовремя проводить ТО;
не допускать перегрева двигателя (следить за показаниями датчиков на приборной панели);
заправляться только тем топливом, которое рекомендует производитель данного авто;
периодически «выгуливать» свою машину, не давать застаиваться маслу в двигателе.

Правила достаточно просты, но помогут избежать сложностей и больших затрат.

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2O +O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

А вы делали раскоксовку?

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Раскоксовку поршневых колец можно выполнить самостоятельно.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен , специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

упала мощность двигателя;
мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
увеличение расхода как топлива, так и масла;
из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

ухудшение теплоотвода;
скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка . Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках , которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

мягкий способ;
жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
добавление присадки занимает всего минуту;
предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – . Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
Выставьте поршни в среднее положение.
Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

В ходе работы двигателя на кольцах цилиндров может образовываться обильный нагар. Происходит это по двум основным причинам: использование низкокачественного топлива или попадание масла в камеру сгорания. В незначительных объемах отложения практически не сказываются на работоспособности мотора. Впоследствии водители могут столкнуться со следующими проблемами:

снижение мощности двигателя;
уменьшение компрессии;
появление детонации;
проблемы со стартом;
педаль газа стала менее чувствительной;
повышенный расход моторного масла;
появление сизого дыма из выхлопной трубы;
масляный нагар на свечах.

Все эти признаки свидетельствуют о необходимости чистки колец. В самых печальных ситуациях из-за детонации могут деформироваться кольца и даже поршни. Раскоксовка поршневых колец своими руками не представляет больших трудностей. На рынке можно найти десятки спецсредств для удаления отложений.

Причины закоксовки

В редких случаях источником обильного закоксовывания становится низкокачественное топливо. Содержание высокого процента примесей приводит к тому, что происходит не полное сгорание смеси, образовывая постепенно слой нагара. Если вы используете качественное топливо, то причина одна – попадание в цилиндры масла. Оно (в отличие от топливно-воздушной смеси) сгорает не полностью, что приводит к закоксовыванию.

Почему попадает масло в цилиндры – это отдельный вопрос, который автовладельцам необходимо срочно решить. Раскоксовка – это такая же профилактическая мера, как и чистка зубов. Если вы не хотите делать ее регулярно, то необходимо устранить причину появления нагара. Протечка масла может происходить по следующим причинам:

Естественный износ или повреждения. Нижнее маслосъемное кольцо не сможет удалять с зеркала цилиндра лишнее масло, из-за чего в канавках будет постепенно накапливаться все больше состава. Он будет пригорать, оставляя черный налет.
Износ или повреждение маслосъемных колпачков, которые необходимы для удаления излишков.
Небольшие царапины или деформации на зеркале цилиндра, в которых способно скапливаться масло.
Использование низкокачественного или старого масла. Со временем состав теряет свои характеристики текучести, что затрудняет удаление с зеркала остатков.

После проведения операции вы сами сможете убедиться, помогает ли раскоксовка поршневых колец. Компрессия должна восстановиться, исчезнет детонация, автомобиль будет более «резвым и бодрым на подрыв». Далее необходимо рассмотреть существующие способы раскоксовки и как они выполняются.

Методы раскоксовки поршневых колец

Выполнить раскоксовку водитель может одним из двух способов: с разборкой мотора и без нее. В последнем варианте предполагается использование различных средств. Далее будет рассказано о преимуществах и недостатках каждого из подобных методов.

Разбор агрегата и полноценная чистка

Данный метод – самый эффективный и трудоемкий способ. Как правило, его применяют только в крайних случаях, когда ни одно средство не помогло. Преимущества очевидны: есть возможность со стопроцентной вероятностью удалить все отложения, тщательно очистив каждый квадратный сантиметр поверхности. Также при разборке можно оценить состояние поршневых колец, а при необходимости, естественно, заменить их.

Проблема заключается в сложности операции. Далеко не все водители способны разобрать, а затем корректно собрать мотор. Вам придется обращаться в специализированные техцентры и оплачивать подобные услуги. Чтобы не доводить до этого, не допускайте критического уровня закоксовывания. При появлении первых признаков используйте различные спецсредства.

Раскоксовка водой

Доступный метод без каких-либо вложений. Для проведения вам понадобится подготовить дистиллированную воду в бутылке, капельницу и шланг. Некоторые автомобилисты также рекомендуют развести 100 миллилитров перекиси водорода на 5 литров воды для улучшения эффекта. Выполнять промывку таким методом лучше перед сменой масла, так как часть нагара попадет в старое масло.

Сделайте отверстие в пробке бутылки, а затем вставьте один конец капельницы (с цилиндром).
Другой конец соединяем с отверстием во впускном коллекторе, при этом необходимо отрегулировать поток через специальный регулятор на капельнице. Добейтесь показателя 2-3 капли в секунду.
Запустите мотор. Доведите его до 2000 оборотов в минуту.
«Прокачайте» таким образом от 1,5 до 3 литров раствора.

Из выхлопной трубы может повалить густой белый дым. Это означает, что нагар начал постепенно отслаиваться и удаляться. Метод требует определенной сноровки. Подав слишком большой объем воды, вы рискуете привести мотор к гидроудару, который полностью выведет его из строя. Недостаток этого метода также в продолжительности, ведь на раскоксовку водой может уйти несколько часов.

Раскоксовка керосином

Когда слой кокса достаточно велик, можно попробовать использовать керосин. Водителям следует смешать керосин с ацетоном в равных пропорциях. Дополнительно можно добавить масло, чтобы смесь больше времени продержалась в цилиндре. Эту процедуру надо проводить перед заменой моторного масла (аналогично предыдущей методике).

Выполните следующую инструкцию:

Демонтируйте все свечи.
Установите цилиндры в одну линию. Залейте в каждый из них по 100 миллилитров смеси.
Поставьте свечи на место. Оставьте автомобиль на 8+ часов.
Выкрутите свечи и положите на колодцы ветошь.
Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел.
Установите свечи. Проедьтесь на машине. Как правило, в первые 15 километров происходит раскоксовка и удаление нагара через выхлопную.

Только после этого можно полностью менять масло. Представленные методы практически не требуют вложений. Они позволяют раскоксовать поршневые кольца, не разбирая двигатель.

Вышеописанные методики имеют одно общее правило – сразу же после их выполнения следует заменить масло. Если этого делать не хочется, можете использовать ряд присадок к бензину или дизелю. Главная функция подобных присадок – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом. Он попадает в цилиндр вместе с топливом, уменьшая образования нагара и удаляя то, что уже там имеется.

К преимуществам присадок можно отнести:

удобство использования (достаточно только залить присадку);
не нужно демонтировать свечи или менять масло;
на цилиндрах появляется защитная пленка.

Методика подходит только для удаления малого количества нагара (в более тяжелых ситуациях присадки будут бессильны). Недостатком является низкое быстродействие. Эффект вы почувствуете только через несколько сотен или тысяч километров.

ТОП-5 лучших средств для раскоксовки

Если деньги не являются проблемой, то лучше купить специализированное средство для раскоксовки поршневых колец. На рынке можно найти продукцию стоимостью от нескольких сотен до тысяч рублей. Определить однозначно лучшее средство для раскоксовки поршневых колец невозможно, поэтому вам придется методом личных проб найти наиболее подходящее для своего случая. Далее будут представлены 5 популярных и востребованных продуктов.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Первоклассное средство японского производства. Многие мастера и механики предпочитают именно его. Это растворитель на нефтяной основе. В состав входят этиленгликоль и моно-этил эфир. Shumma – состав из разряда жестких раскоксовок. Разрабатывается для моторов с прямым впрыском, но может использоваться и в ДВС других типов. Ввод в цилиндры осуществляется посредством трубочки. Далее необходимо подержать состав от 3 до 5 часов. Важное преимущество – Shumma Engine Conditioner неагрессивен к маслосъемным колпачкам. Минус – это одно из самых дорогих средств.

GZox Injection

Еще один японский продукт. Активно используется для чистки карбюратора, инжекторов, при этом он раскоксовывает кольца. В GZox входит нефтяной растворитель и этиленгликоль. Обладает мягким действием на поршневую, при этом дополнительно создает защитную пленку. Также допускается использование средства в качестве меры профилактики каждые 10 тысяч километров пробега. Нагар удаляет отлично, но раскоксовать масляные каналы ему не под силу. GZox Injection – это продукт из средней ценовой категории, поэтому найти на полках автомагазинов его проще, чем Shumma.

Kangaroo ICC300

Разработан в Корее. Не является средством для раскоксовки, хотя прекрасно справляется с данной задачей. Рекомендуется его использовать для удаления нагара после длительной стоянки автомобиля. ICC300 сделан на водной основе, при этом характеризуется высокой растворимостью в масле. В состав входит 3-метил-3-метоксибутанол, оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол. Использовать его допускается только на прогретом моторе. Для достижения лучшего результата средство должно воздействовать на цилиндры минимум 12 часов. Доступная цена делает этот состав крайне популярным. Недостаток только один – слабый эффект при комнатных температурах.

VeryLube (ХАДО)

Средство выполнено в виде аэрозоля. По отзывам покупателей неэффективен. Он может использоваться только при малом уровне закоксовки. Очистить масляные каналы им не получится, но продукт способен промыть масляную систему двигателя. Под этим названием можно найти несколько средств из средней категории и бюджетной. В составе диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Безопасен для резиновых компонентов, но производитель предостерегает, что VeryLube может разрушить лакокрасочные покрытия.

Greenol Reanimator

Российский продукт, способный справится с раскоксовкой любой сложности. Такой эффект достигается за счет использования мощных растворителей, поэтому средство не отвечает международным нормам экологической безопасности. Состав способен разрушить маслосъемные колпачки. К преимуществам относится большой флакон на целых 450 миллилитров и высокая эффективность при чистке отдельных деталей (клапанов или цилиндров). Применяйте эту жидкость для раскоксовки поршневых колец с осторожностью из-за высокой агрессивности.

Как уберечь автомобиль от нагара

Чтобы не покупать раскоксовыватель поршневых колец и не проводить процедуры по очистке, рекомендуем придерживаться нескольких советов:

используйте качественное топливо и масло;
не давайте машине долгое время стоять без дела;
своевременно меняйте масло и масляный фильтр;
не допускайте езды с поврежденными деталями поршневой группы;
в зимний период старайтесь прогревать мотор.

Перед использованием какого-либо спецсредства тщательно изучите его состав и эффект. По возможности проконсультируйтесь с мотористами.

Заключение

Нагар на цилиндрах – типичная проблема, которую легко устранить у себя в гараже. Водители могут выбрать среди нескольких методик (прочистить все самостоятельно или купить специальные составы). Рынок предлагает широкий ассортимент в разных ценовых категориях. Покупайте продукцию только в проверенных магазинах, чтобы не натолкнуться на опасные изделия кустарного производства. Качественная раскоксовка уменьшит расход масла и добавит мощности транспортному средству.

Чтобы раскоксовка поршневых колец автомобильного двигателя была выполнена правильно, необходимо знать о том, что она будет заключаться в процедуре удаления кокса (нагара), который образуется в ходе работы двигателя, когда топливная смесь сгорает в цилиндре (см. видео «Как сделать раскоксовку поршневых колец» ниже).

Кокс, как правило, возникает из-за избыточного поступления в цилиндр масла. А происходит это сразу по нескольким причинам:

Масло всегда проникает в камеру сгорания непосредственно со стенок цилиндров, поскольку кольца для его удаления никогда этого не делают идеально;
Масло, стекающее со стержней клапанной системы впускного типа, засасывается в цилиндры потоком бензина.
При пробеге автомобиля более 100 тыс. км, когда изнашивается часть деталей топливной системы, масло может проникать в цилиндр и другими путями.

Итогом всего этого является учащающийся перерасход масла, а также некоторый специфичный запах из выхлопной трубы. Специалисты автосервиса, по этому запаху, а также состоянию свечей зажигания, смогут безошибочно установить точную причину такого избыточного расхода масла.
Как правило, причинами загрязнения поршневых колец являются:

Маслоотражательные колпачки;
ЦПГ (цилиндры и поршни).

Колпачки, конечно же, следует просто заменить, и проблема будет решена. Что же касается второй группы неисправностей, то здесь, как правило, в автосервисе предлагается переборка двигателя, либо .

Зачастую, работники автосервиса умалчивают о том, что переборку двигателя или замену колец, в большинстве случаев, можно и не делать. И вправду, разбирать двигатель – это крайняя мера, прибегать к которой стоит только тогда, когда другие варианты устранения неисправности будут не эффективны. И «лечение» двигателя автомобиля, в данном случае, состоит в том, чтобы была проведена именно раскоксовка поршневых колец.

Раскоксовка поршневых колец: прямая экономия денег

Почему раскоксовка помогает сохранить деньги автовладельца? Дело в том, что раскоксовка помогает устранить нагар, который образуется в цилиндре (непосредственно в камере сгорания), а также в канавках, располагающихся под поршневыми кольцами. А поскольку нагар нарушает функциональность маслосъёмных колец, увеличивая процент попадания масла в камеру сгорания, то, выполнив раскоксовку, можно решить эту проблему полностью.

Если же раскоксовка поршневых колец не будет выполнена, то, в дальнейшем, из-за избытка масла, кольца могут быть настолько сильно загрязнены нагаром, что просто залягут, и сделать что-либо потом, без капитального ремонта, будет крайне проблематично.

Итак, если автовладелец хочет сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте, то раскоксовку рекомендуется выполнять в следующих случаях:

Автомобиль простоял длительное время без запуска двигателя (например, это могла быть зимняя консервация, или стоянка после аварии). Безусловно, помимо раскоксовки, нужно не забыть поменять и масло;
Если длительное время автовладелец пользовался некачественными автомобильными маслами, либо очень долго не менял масло;
Двигатель часто перегревался ().

При этом, раскоксовку поршневых колец можно сделать, только при следующих условиях:

1) автомобиль еще не выработал свой ресурс до кап. ремонта (определяется по пробегу): для отечественных авто – 100 тыс. км (максимум 150), для иностранных – 200 тыс. км и больше;

2) ощутимо увеличился расход масла – более 0,3 г на каждую тысячу километров;

3) маслоотражательные колпачки (они же – сальники клапанов) не протекают; если же они не герметичны, то нужно сначала .

Процесс раскоксовки

Смысл процедуры раскоксовки поршневых колец заключается в том, чтобы максимально размягчить и удалить нагар, имеющийся в камере сгорания. Используют для данной процедуры разные средства, как правило, химические. Выполняется такая чистка простой заливкой химической смеси в цилиндры, через посадочные места свечей зажигания или форсунок.

Впрочем, такая процедура, как раскоксовка поршневых колец, не такая уж простая, как может показаться на первый взгляд, ведь она требует определённой подготовки и соблюдения строгой последовательности действий:

Для начала, необходимо прогреть автомобильный двигатель, после чего выкрутить свечи зажигания или форсунки;
Выставляем поршни двигателя в положении, соответствующее середине их хода. Делается это так: приподнимают, с помощью домкрата, на переднеприводных автомобилях – переднее колесо, на автомобилях с задним приводом – заднее, включают самую последнюю передачу и начинают вращать это колесо. При этом, в посадочное место свечи зажигания вставляется отвёртка, по которой и определяется примерное положения поршней.
Убираем отвёртку и заливаем в отверстия раскоксовочную смесь. Лучше делать это, используя шприц, заливая строго по 25 мл в одно отверстие. Вкручиваем свечи (форсунки) на свои места;
Даём отстояться автомобилю ровно один час. Как правило, этого времени достаточно для полного размягчения нагара, который забил поршневые кольца, осел в камере сгорания, а также располагался на поршневом дне и в местах установки клапанов. Таким образом, раскоксовка поршневых колец будет полностью завершена;
В течение часа, пока будет идти процесс размягчения кокса, необходимо шевелить поршни вверх и вниз, а подвешенные колёса — поворачивать, но не более чем на 10 градусов, влево и вправо, через каждые 20 минут;
Далее, нужно выкрутить свечи и накрыть места посадки свечей тряпкой, чтобы вылетающая грязь, в дальнейшем, не забрызгала подкапотное пространство. Отсоединить высоковольтный провод, прикреплённый к катушке зажигания. Инжекторные автомобили, для этого, имеют специальное соединение быстрого разъёма, которое также разрывается;
Крутим двигатель стартером, около 10 секунд, выключив выставленную ранее, «последнюю» передачу. Эта процедура помогает удалить из цилиндров всю грязь и нагар, который уже полностью отслоится со всех поверхностей. Кроме того, если этого не сделать, то возникающее в данной ситуации мощное гидравлическое давление, может просто разорвать двигатель.
Далее выполняется монтаж всех деталей на их места, и немного газуя, запускается двигатель.

Выхлопы несколько минут будут достаточно чёрные и с весьма неприятным запахом, однако это считается нормальным явлением после, только что выполненной, раскоксовки поршневых колец. Поэтому, сразу после того, как двигатель завели, дайте ему поработать вхолостую, порядка десяти минут. Затем нужно будет проехать на автомобиле километров десять, после чего выхлопные газы обретут нормальный цвет.

Проехав полсотни километров, после описанных процедур, нужно будет сменить масло. Если этого не сделать, то элементы используемого при раскоксовке препарата, в дальнейшем, разъедят все уплотнители из резины.

Далее, после пробега в 200 км, необходимо начать отслеживать расход масла, а затем сравнивать их с теми показателями, которые были до ремонта. Сразу такой сравнительный анализ делать не нужно, поскольку расхождение колец может занять некоторое время.

Если вы измеряли компрессию двигателя до раскоксовки, то очень показательным будет замер компрессии, сделанный после раскоксовки (также через 200 км, не ранее), и последующее сравнение этих двух результатов (о замере компрессии на инжекторных и карбюраторных двигателях – , о замере компрессии на дизелях – ).

Видео: Как сделать раскоксовку поршневых колец

Если видео не показывает, обновите страницу или