Какие педали для велосипеда лучше? Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

Старый "французский" стандарт резьбы - М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2" можно вкрутить только в шатун 1/2". В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16" в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, ...) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм - 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем "родная" для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и "брендовые" производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект - новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

Длина оси втулки определяется параметром Over — Locknut — Dimension (OLD). Этот параметр определяет расстояние между внешними гайками на оси. Оно равно расстоянию между дропаутами вилки или нижними перьями заднего треугольника рамы.

— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;

— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;

— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;

— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.

Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.

Стандарты осей задних втулок

— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды;
— 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов;
— 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке;
— 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;
— 10 х 170 мм — для фэт — байков.

Как правило задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположена кассета или задняя звезда. Из-за этого правый фланец задней втулки расположен ближе к середине втулки, поэтому спицы с правой стороны на 1-2 мм короче спиц с левой стороны.

Также читать на эту тему:

Колесо велосипеда принимает на себя нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации этого транспортного средства. Назначение колеса удерживать вес велосипедиста и всей конструкции велосипеда и справляться с ударными нагрузками, которые возникают от…

На разных видах велосипедов устанавливаются обода с различной конструкцией, но подавляющее большинство составляют обода так называемого коробчатого сечения. Они предназначены для шин с бортом по краям. В самом ободе…

Полный размер велосипедного колеса – это диаметр обода, плюс толщина велосипедной шины. Единицей измерения диаметра колеса велосипеда является английский дюйм. Сейчас существует шесть самых распространенных размеров колёс велосипеда…

Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…

Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…

Спереди: левая педаль с левосторонней резьбой. Сзади: правая педаль с правосторонней резьбой.

Часть велосипеда, на которую ставится стопа. Ось педали вкручивается в шатун.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой - левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется « ».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу - сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай - маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 .

На старых велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Типы педалей

• Стандартные плоские педали. Рассчитаны на координацию самого велосипедиста, который регулирует положение стопы на педали. Подобные педали чаще всего испольуются начинающими велосипедистами или теми, кто предпочитает спокойный темп катания.
• Педали с креплением для (также известные как «мышеловки»), которые предназначены для установки специальных ремешков, фиксирующих положение стопы. Подобные педали были очень популярными для всех велосипедистов до 80−х годов. Эти педали, и особенно педали «

Велосипедные педали – важнейший механизм, обеспечивающий не только надежную опору байкеру, но и осуществляющий передачу энергии механического движения. Этот механизм превращает возвратно-поступательное движение (поршень) в крутящее.

Именно выражение «крутить педали» не только точнее всего передает не только биомеханику движения велосипеда, но и просто заменяет слова «поехал кататься».

Составные части велосипедной педали

Какие новшества этого узла ни были бы, главные составные части остаются неизменными:

• Ось. Внимание! Педали – единственный узел велосипеда, имеющий симметричные резьбы, с помощью которых ось крепко вкручивается в : правую – для правой и левую – для левой. Если резьба будет одноименная, то рано или поздно одна из педалей открутится сама собой и упадет. В обычных байках ось изготавливается из простой стали, но лучше – хромомолибденовая или хромованадиевая.
• Собственно корпус, на который опирается обувная подошва. Именно корпус дает неистощимую пищу для дизайнеров и позволяет педали для велосипеда выглядеть красиво и неповторимо.
• Подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса педали вокруг оси.

Классификация

Педали на велосипед только непосвященному взгляду кажутся одинаковыми. На самом деле, они подразделяются и по назначению, и по конструкции. Чтобы правильно выбрать педали, нужно знать их основные типы:

Обычные прогулочные

Название «прогулочные» не совсем верные. Скорее, их нужно по аналогии с «ашан-байками» назвать «ашан-педалями». Как правило, входят в комплектность самых дешевых велосипедов. Состоят на 100% из пластика. Они часто раскалываются при наезде на препятствие, имеют небольшую площадь, не имеют хорошего «агрессивного» рельефа или шипов, отчего нога часто соскальзывает. По большому счету, это вообще не педали, а «времянка».

Педали для горного велосипеда, или маунтинбайка (МТБ)

Эти педали более качественные, способны служить много лет и пройти тысячи и десятки тысяч километров, если вы не используете агрессивные стили катания. Они легкие, в основе – алюминиевые сплавы. Их второе, обиходное название – «топталки». И это верное слово: на них в буквальном смысле «топчутся», без опаски нагружаются разные участки подошвы , на них стоя «вкручивают» в горку (ведь они для горного велосипеда). Имеют по периметру надежные волнистые протекторы, иногда – шипы.

Элитные, лучшие педали для маунтинбайка должны отвечать следующим критериям: иметь правильную форму и продуманную систему сцепления и крепления, надежные подшипники, которые можно и нужно менять, ударопрочную платформу и сбалансированный вес. К примеру, модель Burgtec Penthouse MK4, изображенная ниже, представляет шедевр, стоимостью до 150 фунтов стерлингов за 1 пару (13 тысяч рублей).

Контактные педали

Популярность контактных педалей очень высока. Они имеют механизм для пристегивания, легки и компактны, но к ним нужна специальная велосипедная обувь. Контакты пристегиваются к обуви двумя способами, имеются две системы крепления, Look и SPD.

Контактные педали нужны прежде всего для того, чтобы нога работала с большим КПД. При обычном педалировании лишь при нажатии на педаль совершается работа, а подъем для совершения нового цикла совершается за счет работы второй ногой.

При езде в контактах нога работает в обе фазы, при подъеме она подтягивает педаль вверх, или, что то же самое, помогает нажимать второй ноге. Кроме того, разгружается колено, а при прыжках в кросс-кантри фиксируется велосипед.

Система крепления Look используется профессионалами для шоссейных гонок. Все дело в том, что нога очень жестко фиксируется по принципу «вставил и забыл», а вот отстегнуться можно не так быстро. Если перед вами трек без препятствий и встречного движния – эта система для вас.

Система крепления SPD разработана одним из велосипедных лидеров, компанией Shimano. Прекрасный компромисс для гибрида, шоссейного велосипеда и маунтинбайка.

Качественные контакты не должны отстегиваться при подъеме в гору, если вы стоите на прямых ногах, но если есть малейшая угроза падения, должны высвобождаться стопы как можно быстрее.

Полуконтактные

Наконец, существуют компромиссные полуконтактные педали. На одной стороне на поверхности – контактная пластина, с другой стороны – обычная педальная поверхность.

Туклипсы

Старые добрые туклипсы, то есть ремешки. Хотя проигрывают контактным и полуконтактным по фиксации, но лучше обычных. Стоимость их ниже, чем контактных. Их вполне могут использовать энтузиасты как на трековых, туристических, так и на горных велосипедах.
Второй аргумент убийственной силы принадлежит велосипедистам с обувью размера 49-51. В России, да и за границей, крайне редко можно приобрести велосипедную обувь под контакты под эти размеры.

Достаточно снабдить педали надежным поворотным механизмом, и обычные топталки превращаются в складные. Назначение складных педалей – удобство при транспортировке и хранении байка. Как видно на фото, трудно найти хорошие складные педали с агрессивными «протекторами». Поэтому проще их использовать во время прогулок.

Как правильно снимать и менять педали

Для того чтобы снять педали, в отличие от кареточного узла, могут использоваться различные инструменты: разводной ключ, обычный рожковый на 15 мм, специальный педальный ключ. При использовании разводного ключа обратите внимание на его толщину: расстояние между креплением педали и ею самой небольшое.

Правила, которые нужно знать при смене педалей:

• Менять нужно таким образом, чтобы колеса касались земли. Если байк стоит «на попа», можно спутать, как нужно именовать педали: правая (со стороны звездочек), левая – с другой стороны.
• В какую сторону откручивать? Правую – откручивать как обычную резьбу – против часовой стрелки, а левую – наоборот, нужно откручивать по часовой.
• Вворачивать педали нужно, помня о разной нарезке резьбы. Левая педаль вворачивается против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Педальный узел – один из самых нагружаемых, поэтому каждый сезон желательно проверять состояние подшипников. И без нагрузки, и под нагрузкой вращение должно быть легким. Под нагрузкой – без люфта вдоль и поперек оси, без хруста и скрипа. Полное обслуживание сводится к следующему:

• разбору узла, чистке педалей от старой смазки и грязи;
• смене подшипников и заполнению мест подшипниковой смазкой;
• смазке узлов.

В заключение следует сказать, что инженерная мысль не стоит на месте, и для увеличения коэффициента полезного действия велосипеда и повышения скорости разработан прототип байка, в котором используется и сила рук, то есть, он имеет обычные педали и ручные рычаги.

На рисунке прототип велосипеда, использующего для движения силу ножного и ручного привода, созданный голландскими специалистами фирмы «TSG Essempio». Как говорится, даже в такой простой теме, как педали велосипеда, нет предела совершенству.

Ты заходишь в магазин и видишь перед собой огромный выбор педалей. Разные цвета, форма, вес и назначение. В чём отличие? Что выбрать? Что лучше подойдёт лично для тебя и для твоего стиля езды? Мы расскажем тебе, «ху из ху» в мире педалей...

На первый взгляд, в педалях нет ничего сложного, но в них есть много того, что скрыто от взора байкера. В самом простом случае — это пластиковый корпус, обрамлённый стальной рамкой (самые дешёвые и недолговечные педали). Более продвинутая модель — педали-платформы. Они служат площадкой для ноги, которая находится над осью, а та, в свою очередь, соединяется с шатуном.

Между корпусом педали и осью находятся различные типы подшипников, которые и позволяют педали вращаться. Звучит и впрямь просто, но добиться того, чтобы платформа была хорошая, стабильная, с достаточным сцеплением, которая будет прочной и долговечной в условиях серьёзных нагрузок современного байка — всё это не так-то легко. Добавим к этому систему встёгивания в педаль, где к основанию велотуфель прикручена маленькая железячка (имя ей — шип). Она защёлкивается в крепёжной системе педали.

Как видишь, педали не так просты, как тебе могло показаться поначалу...

Можешь не верить, но...

Впервые педали были изобретены в начале 1860-х. Более точное время пока не установлено, но хватит и того, что самые первые педали были ни чем иным, как деревянным штырём, являющимся частью шатуна, а шатун был непосредственно приделан к втулке переднего колеса, как на фото внизу. Благодаря чему велосипедист мог поворачивать шатун, и, соответственно, колесо при помощи своих ног, заставляя велосипед двигаться вперёд.

Перенесёмся из прошлого в наши дни, и увидим корпуса педалей из карбонового волокна, титановые оси с керамическими подшипниками. Различные материалы, но не слишком большая разница в весе (деревянный штырь весил не слишком много), и цель осталась всё той же — передать усилие ноги на шатун. Прежде всего, тебе нужна ось с резьбой на одном конце, который вкручивается в шатун. Резьба на педалях бывает двух видов: 9/16 и 1/2 дюйма (педали на маунтинбайках идут под 9/16 дюйма).

На правой педали обычная правая резьба, на левой — обратная (так что правая педаль закручивается по часовой стрелке, а выкручивается против часовой; левая педаль закручивается против часовой стрелки, а выкручивается по часовой (запомни это, поскольку если перепутать, то при выкручивании можно затянуть ось педали так, что её потом придется спиливать или высверливать!). Благодаря этому, во время педалирования ось педали закручивается в шатуне, этот процесс называется прецессией (совместное движение двух осей в разные стороны — сложное объяснение, но что делать...). Мы смогли бы обойтись без левосторонней резьбы на педалях, если бы крепёж педали на шатуне не был прямым, как это происходит сейчас. Если бы он был сужающимся к концу или коническим, как на крепёжных болтах автомобильных колёс, то левосторонняя резьба была бы не нужна.

Подшипники к бою

Когда ось вкручена в шатун, требуется какая-то опора между осью педали и корпусом, на который ты ставишь свою ногу. При этом опора должна обеспечивать максимально тихое, ровное и свободное кручение корпуса педали вокруг оси. Типы подшипников могут быть самыми разными — от простых насыпных подшипников (с конусом на оси и чашкой в корпусе педали, где шарики помещаются между чашкой и конусом) до готовых картриджных подшипников (или промышленных, как принято называть их в велоиндустрии).

На самом деле вид подшипника не столь сказывается на сроке службы, если он достаточно прочный, лёгок в уходе и к нему есть запчасти.

Если вопрос веса критичен, то маленькие подшипники будут легче, но они выдержат меньшую нагрузку за определённый отрезок времени и поэтому износятся быстрее. Этот баланс между функциональностью и весом типичен для любых хай-энд компонентов, и бывает очень сложно найти компромисс, который удовлетворил бы тебя по всем параметрам, включая цену.

Так, теперь всё, что нам осталось, это поставить корпус педали. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить опору для ноги любого размера с просторным местом внутри для оси и подшипников. Прямоугольный кусок металла отлично справляется с этой ролью, но как ты видишь по многочисленным моделям педалей, существует куча способов, чтобы разнообразить этот процесс. И как обычно получается — одни модели работают хорошо, другие сносно, а к некоторым лучше не приближаться...

ТИПЫ ПЕДАЛЕЙ

ПЛАТФОРМЫ

Это педали в виде довольно простой площадки, на которой, собственно, ты и стоишь. Самые лучшие модели выпускаются разного размера и веса, вогнутой формы и с определенным числом шипов, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви. Shimano отличилась выпуском классической конструкции — модель Shimano DX для ВМХ. Самая удачная модель на сегодня — это действительно отличные педали V8 или V12 от DMR. Главное преимущество педалей-платформ в том, что на них можно катать практически в любой обуви — от дамских туфелек и до кирзовых сапог — они будут прекрасно держать ногу. Также они крайне удобны в экстремальных дисциплинах при выполнении трюков — ведь у тебя не всегда есть время посмотреть вниз и сказать: «Ух, йоо... а где же мои педали?!». Как раз для таких случаев они и подходят лучше всего — катая на платформах, можно с одинаковой лёгкостью как снять ногу, так и вернуть её обратно.

РАМКИ

В этих педалях используется алюминиевый корпус, к которому прикручивается металлическая рамка. У рамки имеются вырезанные зубья, и эти зубья обеспечивают сцепление с подошвой обуви. Они не столь хорошо держат, как плоские педали-платформы с нужным количеством шипов, но это может быть хорошим решением, если платформа чересчур сильно держит для определённых стилей езды. Педали с рамками очень популярны среди триалистов и обеспечивают хорошую широкую опору, со сцеплением, позволяющим ноге немного двигаться на педали. При этом конструкция педали позволяет обойтись малым количеством металла (рамка и основа могут весить заметно меньше, нежели цельнофрезерованная платформа, что немаловажно для тех же триалистов).

КОНТАКТНЫЕ

Контактным педалям не требуются туклипсы (см. ниже), чтобы закрепить ногу. Маленький металлический шип, прикрученный к подошве велотуфли, вщёлкивается в специальный поворотный зажим, встроенный в корпус педали. Чтобы встегнуть туфлю, ты давишь ногой на педаль, и шип защёлкивается в поворотном механизме. Чтобы выстегнуть, ты поворачиваешь свою ногу в сторону (носком внутрь, пяткой — наружу), поворотный механизм открывается, и шип отсоединяется. Везде, от простых и дешёвых конструкций, до изящных и навороченных, используется этот принцип, хотя иногда механизм замка крепится к велотуфле, а шипом является корпус педали. Это позволяет делать очень красивые лёгкие педали, подходящие для выставочных байков, или продавать свои педали свихнувшимся на весе райдерам, у которых денег больше, чем здравого смысла.

ПЛАТФОРМЫ С КОНТАКТАМИ

Встречаются довольно редко, но крайне функциональны, позволяя использовать преимущества и тех, и других. Бывают под стандарт и Shimano, и Time/Crank Brothers, что позволит тебе найти именно то, что нужно тебе. Главная фишка этих педалей в том, что ты можешь использовать их для простых покатушек с обычной обувью, но стоит одеть велотуфли, и платформы чудесным образом превращаются в контакты, что может очень помочь на сложных трассах и спусках. Замок может крепиться как на одной, так и на двух сторонах педали — здесь тоже есть свобода выбора.

ТУКЛИПСЫ И РЕМНИ

До того, как контактные педали стали популярными, на маунтинбайки обычно ставили традиционные рамочные педали с туклипсами и ремешками. Туклипса — это клеть, которая служит продолжением переда педали, сделанная такой формы, чтобы велотуфля входила в неё. Затем ещё есть ремни, идущие под педалью и над туклипсой, которые затягиваются для прочной фиксации туфли в педали. В наши дни это стало редкостью и не слишком практично для применения на маунтинбайке, хотя используется для крепежа оборудования, например, для фиксации байка на велостеллаже.

Важно помнить о педалях

1. Непросто запомнить, в какую сторону надо крутить ось педали, чтобы выкрутить её из шатуна. Просто запомни, что с какой бы стороны байка ты ни был, поставь и шатун, и гаечный ключ на «12 часов», и жми на ключ вниз и по направлению к заднице байка.

2. Не ко всем педалям подходит ключ на 15 мм. Shimano и Time делают педали без упоров для рожковых ключей, вместо этого для их установки и снятия нужен шестигранник на 6 мм. В педалях Crank Brothers Egg Beaters используется шестигранник на 8 мм. Проверь свои педали и убедись, что у тебя есть нужный для них инструмент. (Особенно, отправляясь с байком за границу).

3. Постарайся не пользоваться разводным и газовым ключами, поскольку ты ими только покалечишь педали.

4. Жизнь педалей незавидна, им уделяют мало тепла и ласки. Сегодня же устрой им банный день с тёплой мыльной водой, и затем напои их жидкой смазкой. Но лучше разобрать педаль, вынуть ось, протереть всё тряпочкой и запихнуть внутрь побольше густой смазки — так ты избавишься от неприятных звуков.

Стандарты контактных педалей