Штативные головки. Выбираем правильно. Панорамная головка для штатива: обзор Novoflex Узлы крепления головки

Если у вас уже есть некоторая практика съёмок панорамных изображений, вы знаете, что стандартный комплект необходимого оборудования состоит из фотоаппарата, крепкого штатива и специальной панорамной головки. Конечно, некоторые умельцы умудряются снимать панораму и с обычной головкой, а бывает даже без штатива, но рано или поздно, с ростом навыков и мастерства, фотограф всё равно встанет перед необходимостью иметь в своём арсенале панорамную головку, тем более что её применение значительно уменьшает возникновение артефактов, а значит и время потраченное на дальнейшую компьютерную обработку панорамных фотографий.

В основном, артефакты возникают по двум причинам — из-за движения объектов при съёмке (при котором они попадают в зону наложения кадров) и из-за вращения фотоаппарата вокруг точки, отличной от нодальной. Напомним, что нодальная точка — это точка расположенная на определённом расстоянии внутри объектива, в которой перекрещиваются лучи, формирующие картинку. Обычные штативные головки позволяют вращать фотоаппарат вокруг своего центра вращения, обычно расположенного в районе штативного гнезда при вращении горизонтально, или ниже фотоаппарата на 5-10 см при вертикальных уклонах. Нодальная же точка располагается в центре объектива, примерно в его начале.

Предварительно изучив множество вариантов самодельных головок, я сконструировал своё «изделие», которое состоит из четырёх основных деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформы под камеру и платформы под штатив.

Характеристику моей головки начну снизу. Платформа под штатив представлена двумя частями — быстросъёмной платформой от штатива Culmann и обрезка металлического профиля 20х40. В нашем случае кусок имел длину 48 мм, но вполне хватило бы и 40 мм. Обе части скреплены винтом М6, задача которого — не допустить вращение обеих частей относительно друг друга. При этом, если бы платформа была чуть крепче, и если бы не мешал выступ на штативе около платформы — тогда отпала бы необходимость применения куска металлического профиля.

Наша следующая «запчасть» — кронштейн X-Y. Он был изготовлен из металлической полоски 25х3, с расстоянием по X от центра вращения 57 мм (центра байонета 350D 35мм от нижней части камеры + платформа 3 мм + подкладка платформы 1 мм + кронштейн Z3 мм + регулирующие шайбы 13,25 мм + 1,75 мм). В итоге, общая длина Х достигает 57+15=72 мм.

В принципе, длину Х от оси вращения к внешнему краю можно сделать большей, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и упора в эту сторону не получится.

Зато ось Y, наоборот, я сделал длиннее всех. Длина была определена с таким расчётом, чтобы можно было снимать «крышечку», то есть кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X с запасом хватит места и кронштейну с закреплённой на нём камерой. Тем более, с такой длиной кронштейна, если вы нечаянно упустите аппарат (например когда ослабляете винт по оси Y), он не ударится об Х. Итого, дистанция от оси вращения Z на Y до X у меня составила 175 мм, а общая длина 185 мм. Так как, Z получается меньше Y, головка вполне компактно складывается.

Для того чтобы изготовить X-Y, я задействовал полоску металла с общей длиной 185+72=247 мм, которая была согнута в тисках, затем немного подправлена молотком и согнута газовым ключом. После вышеописанных манипуляций, у меня получилась не идеальная внешне, но геометрически правильная по осям штуковина. Осталось только просверлить под оси два 6-мм отверстия.

Длина Z была выбрана не случайно, а после череды предварительных примерок, когда наконец был достигнут консенсус в 142 мм, при этом от центра вращения до оси платформы — 58-116 мм. Таким образом я получил регулировочный диапазон 58 мм. Подобная геометрия Z подходит для всех объективов имеющихся в моём распоряжении, при этом Z можно укоротить вплоть до 136 мм. Кронштейн Z отделён от XY регулирующими шайбами (в моём случае — гайкой и шайбой).

Это было сделано для того, чтобы во время съёмки +90°, болт фиксирующий платформу камеры, не задевал Y. Кроме того, убрав шайбу или немного уменьшив её толщину, появляется возможность установки фотоаппарата с более высоким оптическим центром, правда при этом вы лишитесь возможности съёмки +90°. В качестве оси служит болт диаметром 6 мм, который при возможности следует приварить к кронштейну Z. Я же просверлил его сбоку и закрепил дополнительным винтом М3.

И наконец, последняя часть головки — платформа под фотокамеру. Из-за того, что у 350d штативное гнездо размещено на оси объектива, изготовление платформы не оказалось сложным. Платформа была сделана из полоски металла 35×72 мм, в которой я просверлил два отверстия — диаметром 6,5 мм под штативное гнездо, и под шпильку, препятствующую повороту фотокамеры на платформе.

В связи с тем что я не захотел уделять время расчёту положения шпильки и штативного гнезда, я просто сделал скан аппарата с помощью планшетного сканера и затем, в фотошопе, нарисовал платформу, обозначив оси. Распечатав полученную схему на принтере, я наклеил её на свою заготовку и просверлил по бумаге.

По первоначальному замыслу, шпилька должна была быть сделана из винтика М3, ввинченого в платформу, но поскольку у меня были некоторые проблемы с дрелью (вместо неё я задействовал электроотвёртку), винтик пришлось приклеить на холодную сварку, но из-за того что отверстие внизу фотокамеры имеет диаметр меньше 3 мм, винтик был обработан напильником. После этого я прикрутил платформу к оси Z, а по её бокам приклеил холодной сваркой направляющие из спицы. В результате платформа могла передвигаться только вдоль оси, и не поворачиваясь. А для того чтобы фотокамере «мягче» сиделось на платформе, на неё был предварительно наклеен кусок дермантина.

Пару слов о лимбах. Градуированные по 5 градусов лимбы я посчитал неудобными, поэтому решил изготовить лимбы с точками, при этом каждая точка должна соответствовать одному кадру. Поскольку я хочу снимать панорамы с помощью штатного объектива 29 мм (18х1,6), мне необходимо предусмотреть съёмку 10 горизонтальных кадров за один ряд. Поэтому, точки на лимбе должны располагаться через 36 градусов. Но и это решение не оказалось достаточно удобным — для более точного позиционирования нужна стрелка. В итоге, мне удалось придумать более оригинальный вариант лимба. На нём я обозначил линии через 36 градусов, обозначающие ближнюю сторону кронштейна.

Я просто устанавливаю кронштейн параллельно линии, делаю кадр, снова поворачиваю кронштейн и т.д. Аналогичным образом изготовлен лимб для вертикальных уклонов. Там лимб закреплён на оси Z, а в качестве стрелки служит ось Y. Если во время съёмок будет происходить смена объективов, можно начертить линии разных цветов, или же сделать сменные лимбы. В моём случае лимбы были нарисованы в фотошопе и предусмотрены для использования кронштейнов с шириной 24 мм. Отпечатанные и вырезанные лимбы были размещены между полиэтиленовой крышкой и дном от банки ушных палочек.

И наконец последний нюанс — гайки с воротками. Для того чтобы вращать оси X-Y особо мощную гайку искать не придётся, будет вполне достаточно и обычного барашка. А вот для закрепления оси Z понадобится гайка с воротком помассивнее. Я перебрал много вариантов и остановился на гайке от какой-то детали, с прикрученной пластиной металла. Усилие прилагаемое в процессе закручивания получилось достаточным, чтобы кронштейн с фотокамерой не сползал. Вот в принципе и всё!

Нам осталось лишь собрать все вышеперечисленные детали в одно целое и отправиться на панорамную фотосессию. Итого, на изготовление рабочего образца, без лимбов и недоработками, я потратил 3-4 часа, еще несколько вечеров ушло на эксперименты с шайбами и лимбами, а также другие мелочи. Но при наличии инструментов и материалов, всё это вполне можно изготовить за полдня.

И напоследок подсчитаем финансовые затраты. Полоска металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 обошлись мне на строительном рынке всего за 10 рублей. Там же я приобрёл шайбы, по цене около 1 рубля/шт., болты за 5 рублей/шт. Болт на 1/4’ был позаимствован из старого бокса Ewa Marina, лимбы распечатаны на бумаге Epson SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба — около 10 рублей). Быстросъёмная платформа перекочевала от штатива Culmann, остальная мелочёвка была найдена в собственных закромах. В результате, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рубля. То есть панорамная головка с поворотом по горизонтали-вертикали и настройками под различные объективы досталась нам всего за 33 рубля!

Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.

Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка - это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.

Готовое решение

Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.

Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.

Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.

Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.

Самодельные головки

Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .

Головка от Юрия Надёжин

Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .

Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.

Выводы

P.s. Спасибо всем за найденные очепятки

Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.

Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка - это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.

Готовое решение

Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.

Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.

Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.

Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.

Самодельные головки

Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .

Головка от Юрия Надёжин

Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .

Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.

Выводы

P.s. Спасибо всем за найденные очепятки

Одним из первых аксессуаров после камеры, который появляется в арсенале начинающего фотографа, чаще всего бывает штатив для фотоаппарата. Приобретают обычно трипод, который представляет собой три соединенные воедино ножки, увенчанные сверху специальным приспособлением под названием голова штатива.

Штативная головка предназначена для удобного крепления камеры под нужным фотографу или видеооператору углом. Уже написано много статей и сломано бесчисленное множество копий в спорах, какая головка лучше. Исчерпывающего ответа нет. Каждый фотограф при выборе головки для штатива исходит из своих субъективных нужд и потребностей, решает вопросы по-разному, руководствуясь при выборе не только финансовыми возможностями, но и физическими. Кто-то для широкого круга задач приобретает несколько головок, кто-то жертвует удобством, но берет универсальную и так далее. Давайте рассмотрим выбор штативной головки с точки зрения решения определенных задач.

Как правило, штативная головка снабжена одной или несколькими ручками, с помощью которых можно зафиксировать головку в нужном для фотографа положении. Простые по своей конструкции штативы с несъемными головами находятся в бюджетном сегменте, подобную модель может позволить себе каждый начинающий фотограф, чтобы получать более качественные изображения.

Тем не менее, по прошествии некоторого времени и улучшении собственных технических навыков, многие могут обнаружить, что несъемная штативная голова имеет некоторые ограничения в использовании. Ее возможностей может не хватать для реализации творческих идей. Креативные задумки фотографа начинают опережать конструктивные особенности имеющегося штатива. Приходит время задуматься о том, какую модель приобрести на смену отслужившему триподу.

Но практически на любого фотолюбителя после посещения специализированного магазина может напасть паника. Дело в том, что производители предлагают бесконечное множество моделей и зачастую цены на штативы будут гораздо выше ожидаемых. Если не знать тонкостей, можно остаться ни с чем, потому что будет казаться, что нужной модели по разумной цене не существует в природе. А это ошибочное предположение.

Каждая модель практически любого производителя рассчитана для решения строго определенных задач и предназначена для профессионального или любительского использования. Именно подобные вещи и могут влиять на цену штатива.

Если предполагается, что штатив будет использоваться ежедневно, то требуется более прочный материал из которого он изготовлен, а подобный трипод не может стоить дешево по определению. Чтобы облегчить участь тех фотографов, кто в силу своей производственной занятости вынужден ежедневно таскать с собой штатив или монопод, компании-производители внедряют инновации в процесс производства и ищут решения для облегчения веса при сохранении прочности и надежности аксессуаров. Подобное тоже отражается на цене. Именно поэтому нужно расчетливо подходить к выбору и знать то, на что следует обращать внимание в первую очередь.

Если вы решили, что стоит приобрести голову отдельно от ножек, давайте разберемся, какими штативные головы бывают в принципе.

Рассмотрим четыре наиболее распространенных типа штативных голов и обсудим, как каждая из них подходит к различным видам фотосъемки. Мы очень надеемся, что подобный обзор даст вам наиболее полное представление, что следует искать в магазине.

Штативная голова для съемки видео

Есть несколько особенностей в видеосъемке, которые и предопределили современный вид головки для проведения подобной сессии. Она так и называется - головка для видеосъемки, или видеоголова. У такой модели имеется одна удлиненная ручка, что логично, ведь вторая рука оператора занята управлением планом съемки или настройкой фокуса. Ручка сделана длинной специально для того, чтобы плавно перемещать камеру вверх вниз и вправо-влево и она не мешает смотреть на экран.

Кроме прочего современные штативы принято оборудовать быстросъемными площадками, чтобы можно было быстро снять камеру со штатива и переключиться на съемку с рук. Некоторые штативные видеоголовки дополнительно оснащены масляными демпферами, который позволяют еще больше смягчить плавность хода.

• Почему видеоголову неудобно использовать для некоторых видов фотосъемки?

Часто профессиональные видеоголовы невозможно быстро переключить для съемки вертикального кадра, что логично, так как нет необходимости в подобном расположении кадра, когда снимается видеоряд.

Фотосъемка от видеосъемки отличается также еще одним фактором - для ее проведения с профессиональными зеркальными камерами чаще всего используют видоискатель, поэтому длинная ручка видеоголовы будет мешать приблизить лицо к видоискателю.

Панорамные штативные головы

Пейзажная съемка чаще всего не требует скорости, она располагает к вдумчивости, но у нее, безусловно, есть свои сложности. Ландшафтная фотография очень чувствительна к завалу горизонта. Иногда для создания панорамы требуется сделать несколько снимков с единой линией горизонта. Идеальной для таких видов съемки будет панорамная головка.

Но такая головка достаточно массивная и не особо универсальная, а потому чаще пейзажи снимают с помощью 3D-головки, которая позволяет точно регулировать фотокамеру по каждой из осей. Обычно модель такой головы оснащена тремя ручками, уровнем или несколькими датчиками уровня.

С помощью 3D-головы можно достаточно быстро переключаться с горизонтального кадра на вертикальный, легко фиксировать камеру и без труда вращать вокруг любой другой оси. 3D-головки могут иметь быть достаточно компактными и необычный дизайн.

Такие параметры, как легкость и компактность, очень важные для фотографов, снимающих пейзажи. Ведь им иногда ради интересной композиции и удачного ракурса приходится забираться далеко.

• Свадебная съемка

Свадебная съемка, как правило, не располагает к использованию штатива. Достаточно быстро меняющийся сюжет, перемещающиеся объекты съемки, смена планов - все это затруднит работу фотографа, если он надумает использовать трипод. Именно поэтому в некоторых случаях фотографы используют .

Чаще всего монопод применяют при работе с длиннофокусной оптики и в условиях недостаточной освещенности, когда нет возможности подойти ближе, или если нельзя использовать вспышку, например, в церкви при обряде венчания. В таких ситуациях монопод с пистолетной ручкой - единственно правильное и универсальное решение.

Представляет собой шаровую голову, но со специальной удобной ручкой.

Пистолетная головка разработана таким образом, чтобы дать фотографу тот же уровень контроля над манипуляцией с фотокамерой, который позволяет осуществить шаровая штативная голова. Однако, пользователи замечают, что пистолетную голову легче настроить из-за удобного механизма захвата.

В то время, как обычная головка с шаровым механизмом для настройки требует вращения сравнительно небольшой ручки, чтобы изменить положение камеры, пистолетная рукоятка работает как своеобразный джойстик. Это дает возможность сравнительно быстро настроить нужное положение камеры. Достаточно прижать специальный механизм сцепления на рукоятке, и голова будет разблокирована, появляется возможность изменения положения.

Более продвинутые модели пистолетных шаровых голов позволяют дополнительно еще и вращать камеру вдоль одной из осей. За счет этого панорамные снимки сделать намного проще. Как можно увидеть на изображении, пистолетные головы гораздо больше, чем шаровые. Но компромисс, порой, стоит того - ведь часто требуется более точный контроль над положением камеры при сохранении достаточно высокой степени свободы и быстрого доступа к полному диапазону движения.

• Репортаж

Большей частью все, что относится к свадебной, относится и к репортажной съемке, разве что, кроме одного исключения: при репортажной съемке иногда даже монопод некуда установить.

• Макросъемка и предметная съемка

Макросъемка чаще всего требует от фотографов необычных ракурсов и кадрирования через видоискатель. То есть, приходится держать одной рукой камеру, выбирая направление и кадрирование, а другой необходимо фиксировать камеру в полученном положении. Удобнее всего при макросъемке использовать , когда все степени свободы камеры будут фиксироваться всего лишь одной ручкой.

Шаровые головы для штативов

Шаровые штативные головы могут вращаться на 360 градусов вокруг своей оси за счет подшипника, встроенного в конструкцию модели. С помощью специального рычажка можно затянуть или ослабить крепление камеры, вращать установленный фотоаппарат из стороны в сторону, поворачивать по кругу, менять ориентацию с книжной на альбомную практически не прикладывая для этого усилий.

Некоторые модели шаровых голов разработаны специально таким образом, чтобы позволить изменить только одно направление движения. Такая возможность, безусловно, очень удобна в случае панорамирования. Следует быть внимательным при изменении одного из параметров крепления, так как при недостаточной фиксации механизм шаровой головы может резко «сбросить» фотокамеру, что выглядит устрашающе и всегда пугает. Четко зафиксировав рычаг, можно уже настраивать и корректировать размещение камеры на шаровой штативной голове на микроуровне.

Когда фотограф задается целью сменить штатив и приобрести трипод со сменной головой, при этом точно не знает для каких конкретно целей в большинстве случаев будет использоваться этот удобнейший и необходимый в арсенале аксессуар, общая рекомендация будет звучать следующим образом: стоит рассмотреть варианты моделей с шаровыми штативными головами.

Шаровая голова даст фотографу такой фантастический объем контроля над процессом стабилизации и управления камерой, который не снился при использовании штативов с несъемной головкой. И даже, если модель не даст возможности вращать камеру во всех направлениях, шаровые головы значительно облегчают управление фотокамерами.

В том случае, когда вы предполагаете снимать видео, конечно же, стоит в первую очередь обратить внимание на модели видеоголов. Разбираться с нюансами придется уже в этом сегменте предложений от ведущих производителей студийных аксессуаров. Важно помнить, что видеоголовы - самый оптимальный выбор для съемки видео на DSLR. Можно сказать, что в целом видеоголовы имеют более плавный и отрегулированный ход при вращении и более устойчивую конструкцию, что, несомненно, делает их эксплуатацию более гладкой.

Выбирайте обдуманно, тщательно, взвешивайте свои решения, тогда не придется жалеть об утраченных возможностях и неучтенных обстоятельствах.