Можно ли поставить рулевую. Как купить руль для машины и установить самому? Сколько он стоит на новых автомобилях

Кажется, что за последние пару недель из наших статей вы узнали практически всё о рулевых. Мы писали о том, как устранить люфт в и в , о , и о том, . В этой статье мы расскажем о том, как установить новую рулевую, закрыв вопрос об обслуживании рулевых в целом.

В статье рассмотрены следующие вопросы:

Инструмент

Алгоритм инсталляции

Подведение итогов

Инструмент

Для того, чтобы запрессовать рулевую вам понадобятся:

Консистентная смазка

Алгоритм инсталляции

Шаг 1

Воспользуйтесь ветошью и удалите остатки старой смазки и грязи с рулевой трубы вашей рамы. Не забудьте очистить и торцы рулевой. Попутно подготовьте вашу рулевую разложив её где-нибудь рядом.

Шаг 2

При помощи консистентной смазки хорошенько смажьте чашки рулевой и посадочное место для неё в раме.

Шаг 3

Если вы внимательно читали нашу тему про стандарты, то знаете, что просто так вставить чашку в рулевой стакан не получится, так как чашка на пару десятых миллиметра больше, чем посадочное место в стакане. Это сделано для того, чтобы рулевая садилась максимально плотно и не разбалтывалась, тем самым портя стакан и вашу раму. Поставьте верхнюю чашку на рулевой стакан и при помощи инструмента запрессуйте её в стакан . Важно! С каждым витком инструмента для запрессовки проверяйте нет ли перекоса в движении чашки . Чашка должна входить равномерно. Поэтому устанавливайте чашки поочерёдно ! Убедитесь, что чашка плотно зашла внутрь и нет зазоров между ней и торцом рулевой трубы.

Шаг 4

Запрессуйте нижнюю чашку. Правила те же, что и для верхней. Проверяйте перекос и полную установку чашки внутрь.

Шаг 5

Не забывайте про нижнее упорное кольцо, которое надевается на шток вилки. Из-за утолщения на штоке его трудно надеть, однако поможет трубка подходящего диаметра и молоток. Ни в коем случае не колотите молотком напрямую по упорному кольцу, это может повредить его рабочую поверхность ! Установите остальные части рулевой сверху и работа готова!

Как сделать инструмент для запрессовки самостоятельно

Мы бы оказали вам медвежью услугу, заставив покупать использовавшийся в статье инструмент для запрессовки Park Tool HHP-2, ведь он стоит порядка $150. В этом деле можно схитрить, сделав такой инструмент самостоятельно. Всё, что вам понадобится - это длинная шпилька с резьбой, пара гаек и пара шайб . Диаметр и размеры в принципе не так важны, главное, чтобы ваша шпилька влезла в рулевую трубу и выдержала, когда вы будите закручивать гайки. Скорее всего вы уже смекнули как будет выглядеть конечный продукт, да? У нас есть небольшая анимация для наглядности:

Итог

Запрессовка рулевой не такой трудоёмкий процесс, как может показаться с первого взгляда. Главное здесь тщательная подготовка и внимательность. Не старайтесь устанавливать обе чашки одновременно, это только вызовет перекосы и лишние проблемы. Следуйте пунктам инструкции и у вас всё получится.

Долгое время на велосипедном рынке основным размером рулевой колонки было 1 1/8 дюйма, но время идет, и уже несколько лет новым стандартом стал конусный 1 1/8-1,5″ Tapered.

Если вы купили свой велосипед года три-четыре назад (или позже), то скорее всего, что у вас рулевая старого типа, и так просто поставить новую вилку с конусным штоком не получится.

Это касается тех, кто планировал со временем проапгрейдить свою простенькую вилку-имитатор на приличную воздушку. В наше время ведущие производители вело-амортизаторов уже почти полностью перешли на новый стандарт Tapered, и купить подходящий вариант стало сложно.

Точнее, вилки под старый стандарт 1 1/8″ еще продаются, но в основном это старые модели, и выбор очень небольшой, при этом цены на новые варианты с Tapered штоком могут быть дешевле. Так уже было с размером рулевой 1″, вилки под тот стандарт сначала стали дефицитом, а потом экзотикой.

Но если тогда просто физически было невозможно вставить в старую рулевую трубу более толстый шток новой вилки, то сейчас всё гораздо проще — вилку с конусным штоком 1 1/8-1,5″ можно поставить в обычную рулевую 1 1/8″. Об этом я напишу чуть ниже, а пока давайте поговорим о том, для чего вообще меняется размер рулевой.

Размер 1″ в своё время ушел со сцены по той же причине — труба маленького диаметра не дает приемлемой жесткости в управлении — вилка «гуляет» при активном торможении и рулежке, и чем больше вес ездока, тем это сильнее ощущается.

Размер рулевого штока новых вилок в верхней части остался прежним — 1 1/8 дюйма, в то время как нижняя часть укрупнилась до 1,5″. Больший диаметр штока и рулевого стакана дал необходимую жесткость.

Нужно ли это простому катальцу — пожалуй, нет, на мой взгляд, он не ездит в таких режимах на велосипеде, когда недостаток жесткости рулевого штока можно явно ощутить. Поэтому, будем это считать для основного рынка горных КК велосипедов очередным маркетинговым ходом.

Хотя оговорюсь, что для спортсменов и тех, кто катает жестко и агрессивно, новый размер оказался в тему — особенно в сочетании с осью 15мм в передней втулке, велосипед стал вести себя более предсказуемо.

Tapered вилка в обычную рулевую

Тем не менее, как бы маркетологи не старались пересадить нас на новые велосипеды из-за невозможности апгрейда, выход есть. Как минимум, я знаю один из них, это касается владельцев байков с полуинтегрированными рулевыми с посадочным размером чашек 44мм (весьма распространенная рулевая).

Итак, если вы хотите поставить вилку с конусным штоком в свою раму с обычной рулевой, то вам может помочь вот эта замечательная рулевая от NukeProof.

Верхняя чашка у неё — обычная на 1 1/8, а вот нижняя — внешняя на 1.5, и всё это встает в обычный цилиндрический рулевой стакан. Главное условие — на вашем велосипеде должна быть рулевая труба именно под полуинтегрированнаю рулевую с внутренним размером 44мм, стандарта ZS (ZeroStack).

Знаю, что для многих велосипедистов стандарты рулевых колонок — это темный лес, но если хотите сделать апгрейд вилки, то придется разобраться, это несложно.

Какие бывают рулевые колонки на велосипеде

Вообще, стандартов рулевых — огромное множество, я опишу только несколько наиболее часто встречающихся среди горных байков.

Полуинтегрированная рулевая ZeroStack (ZS)

Отличить этот тип рулевой просто — между пластиковой защитой и рулевым стаканом вы увидите металлическую вставку — это чашка, куда ложится подшипник. На рисунке ниже чашка красная.

В рулевом стакане под чашки (сверху и снизу) проточены посадочные места, куда те запрессовываются. В чашки вставляются подшипники, открытые шариковые или закрытые промышленные, и всё это зажимается выносом через проставочные кольца.

Также есть похожая конструкция, я даже точно не знаю, как она называется, там тоже запрессовываются чашки в рулевой стакан, но в отличии от ZS подшипники не прячутся внутри стакана, а находятся снаружи, из-за чего диаметр трубы меньше диаметра чашек.

Интегрированная рулевая

Этот тип рулевой отличается от предыдущей тем, что никаких чашек нет — прямо в самом рулевом стакане проточены посадочные места под картриджные подшипники.

_________________________________________________________

Знаю, что есть и другие возможности поставить tapered вилку на обычную раму, по крайней мере слышал про нижнюю часть рулевой от Cane Creek, которая позволяет принять конусный шток на 1.5″.

Также, если есть надобность поставить в раму с конусным рулевым стаканом вилку с обычным 1 1/8 штоком, то существуют переходники, но они мне на глаза не попадались, кто знает, напишите в комментах.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую , может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет . А вообще , так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это , направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

Многие автовладельцы думают, что им никогда в жизни не придется сталкиваться с такой проблемой, как замена рулевого колеса в автомобиле - данный узел кажется непоколебимым и надежным. Но достаточно часто встречаются неисправности, связанные с износом креплений, подшипника либо электронных компонентов, которые установлены внутри руля. Помимо этого, многие автомобилисты меняют рулевое колесо на нестандартное изделие с целью повышения комфортабельности транспортного средства или улучшения управляемости. Так или иначе замена рулевого колеса является довольно непростым мероприятием. Чтобы не допустить поломок и сделать все правильно, необходимо в точности придерживаться инструкции. Об этом далее в статье.

Авторуль - устройство, принцип работы

Рулевое управление современного автомобиля с гидроусилителем:

Рулевая сошка (1), продольная рулевая тяга (2), рулевой механизм (3), всасывающий шланг (4), сливной шланг (5), бачок (6), правая боковая рулевая тяга (7), правый маятниковый рычаг (8), поперечная рулевая тяга (9), входной вал рулевого механизма (10), нижний карданный шарнир (11), карданный вал (12), верхний карданный шарнир (13), вал рулевой колонки (14), рулевое колесо (15), левый маятниковый рычаг (16), наконечник левой боковой тяги (17), хомут регулировочной трубки (18), левый рычаг рулевой трапеции (19), чехол шарнира (20), наконечник левой боковой тяги (21), шарнир (22), нагнетательный шланг (23), насос гидроусилителя (24).

Большинство современных автомобилей оборудуются усилителями рулевого управления - электрическими или гидравлическими. Усилитель рулевого колеса предназначен для комфортного управления транспортным средством, а также для уменьшения усилия на руле и удержания автомобиля после резкого маневра. Усилитель рулевого управления входит в базовую комплектацию практически каждого современного автомобиля.

Основой рулевого управления является рулевой механизм, который выполняет следующие функции:

• Самопроизвольно возвращает руль в нейтральное положение в условиях снятия нагрузки.
• Передает усилие рулевому приводу.
• Увеличивает усилие, приложенное к рулевому колесу.

Собственно говоря, рулевой механизм является редуктором (механической передачей), поэтому основной его параметр - передаточное число. Зависимо от вида механической передачи существуют такие типы рулевых механизмов: винтовой, червячный, реечный.

Рассмотрим принцип работы реечного рулевого механизма (именно его чаще всего и устанавливают на легковые автомобили): при вращении руля рейка перемещается влево или вправо, а во время движения рейки происходит перемещение присоединенных к ней тяг рулевого привода, которые и поворачивают управляемые колеса.

Конструктивные особенности авторулей

Реечный рулевой механизм отличается простотой конструкции, соответственно высоким КПД, а также высокой жесткостью. Однако вместе с этим этот тип рулевого механизма склонный к вибрациям и чувствительный к ударным нагрузкам от неровностей на дорогах. Из-за особенностей своей конструкции реечный рулевой механизм монтируется на автомобили с передним приводом и независимой подвеской управляемых колес.

Винтовой рулевой механизм состоит из таких конструктивных элементов: рулевая сошка, расположенная на валу сектора, винт на валу руля, гайка, перемещаемая по винту, зубчатая рейка, нарезанная на гайке, и зубчатый сектор, который соединен с рейкой. Особенность винтового механизма - соединение гайки и винта при помощи шариков, что позволяет достигнуть меньшего трения и износа пары. Этот тип рулевого механизма монтируется на некоторые легковые автомобили представительского класса, тяжелые грузовые автомобили и автобусы.

Червячный рулевой механизм объединяет следующие конструктивные компоненты: глобоидный червяк (червяк с переменным диаметром), соединенный с рулевым валом, и ролик. На валу ролика за пределами корпуса рулевого механизма вмонтирован рычаг (сошка), который связан с тягами рулевого привода. Червячный рулевой механизм менее чувствителен к ударным нагрузкам и обеспечивает лучшую маневренность автомобиля. Но стоит он недешево из-за сложности в изготовлении. Рулевое управление с подобным механизмом обладает большим числом соединений, поэтому требует систематической регулировки.

Червячный рулевой механизм используется на легковом транспорте с повышенной проходимостью и зависимой подвеской, легком грузовом транспорте и на автобусах. Ранее данный тип рулевого механизма монтировался на «отечественную » классику.

Для всех моделей руля характерны общие особенности конструкции:

1. В середине рулевого колеса, в его внутренней части есть ступица, с помощью которой данное устройство крепится к рулевой колонке.
2. Внешний обод - управляющая часть всего данного устройства. Водитель держится именно за него и, влияя на внешний обод, передает крутящий момент рулевой колонке, а через нее - прямо на рулевые тяги.
3. Ступица и внешний обод соединены между собой с помощью спиц, которые могут выглядеть, как штыри или пластины, а по количеству их бывает четыре, три или две.

Размер руля, от чего зависит размер рулевого колеса

Размер руля, устанавливаемого на транспортное средство, в существенной степени зависит от того, вмонтирован ли на автомобиле гидравлический либо электрический усилитель рулевого управления. Кроме того, размер рулевого колеса во многом зависит от усилия на нем. Существуют определенные требования по предельному усилию на руле в условиях отказа усилителя. Крутящий момент, который требуется, чтобы повернуть рулевой вал, равен произведению силы (которую прилагает автомобилист) на плечо (радиус руля). Поэтому чем меньше рулевое колесо, тем сложнее будет его поворачивать. У автобусов и грузовиков тяжелее поворачивать колеса, поэтому рулевое колесо большое и стоит более горизонтально. В легковых автомобилях его можно сделать меньше.

Современный руль современного автомобиля, что выведено на рулевое колесо

На современные рулевые колеса многих автомобилей выводятся кнопки управления разными автомобильными системами. Неотъемлемым атрибутом данного устройства является звуковой сигнал, разным бывает лишь размещение управления данным сигналом. Фактически во всех моделях автомобилей вместе с рулем монтируются переключатели поворотов, управления стеклоочистителями и света. Поэтому при замене рулевого колеса возникает потребность в демонтаже и данных приспособлений. Стоит отметить, что на старых моделях транспортных средств, особенно американских, фактически прямо в руле устанавливался рычаг переключения передач.

Кроме того, в наше время существуют так называемые многофункциональные рулевые колеса (мульти-руль), на которые может выводится управление аудиосистемой, телефоном, бортовым компьютером, навигационной системой, системой голосового управления, круиз-контролем, рециркуляцией воздуха.

Как купить новый руль, на что следует обратить внимание

Прежде чем менять руль, автовладелец должен серьезно подумать, какой тип рулевого колеса нужен автомобилю. Многие водители отдают предпочтение спортивным рулям. Конечно, внешний вид подобного устройства привлекает внимание. Утолщенный, небольшой по диаметру, с фигурными выемками, которые делают захват руля удобным. Чаще всего он выполнен из упругих материалов и приятных на ощупь. Тем не менее не всегда это мудрое решение.

На автомобиле без гидроусилителя во время езды по городу наиболее удобно использовать рулевое колесо большого диаметра. Как уже было сказано выше, вращая такой руль, автомобилисту приходится прилагать гораздо меньше усилий при совершении сложного маневра.

Помимо этого, существует важное условие, которое следует соблюдать при приобретении нового рулевого колеса. Нужно проверить место, где на ступице новое устройство крепится к рулевой колонке транспортного средства, на котором осуществляется замена руля. Данная конструкция не редко бывает изготовлена только для определенной модели транспортного средства и не обладает унифицированным соединением.

Что касается автомобилей с многофункциональными рулевыми колесами, о которых вспоминалось выше, то для них подходят лишь уникальные устройства, поскольку очень сложно переделать схему управления автомобильными системами. При выборе нового руля следует представить, насколько удобно он будет располагаться в салоне и не станет ли водителю помехой. Идеальный вариант - подбор рулевого колеса по рекомендации производителя - подобные рули обладают сертификатами соответствия и имеют соответствующие отметки на упаковке.

Выбор рабочего места

Все работы по замене рулевого колеса должны проводиться на ровной горизонтальной поверхности. Транспортное средство, при этом, фиксируется с помощью ручного тормоза и включенной первой передачи при неработающем моторе.

Техника безопасности

Для страховки под колеса лучше установить механические упоры. В обязательном порядке обесточьте автомобильные системы, сняв с аккумуляторной батареи клеммы.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Крестовая и плоская отвертки.
2. Гаечные ключи.
3. Механические упоры.
4. Вороток для центральной гайки.
5. Непосредственно само рулевое колесо.

Подготовительные работы

Как снять руль и установить новый (пошагово)

На последнем этапе следует произвести проверку, для чего необходимо покачать рулевое колесо в стороны и потянуть его на себя. Помимо этого, следует внимательно прислушиваться к своим ощущениям при проезде первых нескольких километров. Если вы заметите, что установили рулевое колесо неверно, сразу обратитесь в сервисный центр, во избежание проблем в дальнейшем.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного. Но стоит приступить к самой процедуре замены рулевого колеса, чтобы понять, что каждое действие требует аккуратности и внимательности. На всю процедуру у опытных мастеров уходит не меньше часа, а неподготовленные новички могут потратить на это аж до нескольких часов.

Тёплое рулевое колесо - одна из самых загадочных опций. Некоторые дешёвые автомобили имеют его в "базе", а иные премиум-марки не включают его даже в список дополнительного оборудования.

Зачем он нужен?

В первую очередь, конечно, для комфорта. Приятно садиться зимой в тёплое кресло и трогать не задубевшую ледышку, а тёплый руль. Кроме этого, есть соображения безопасности. В тёплых перчатках, особенно шерстяных, рулить не стоит, потому что руки в них будут скользить. Ничего хорошего нет и в том, чтобы периодически снимать руки с руля и греть их с помощью дефлектора или просто собственным дыханием.

Когда он появился?

Первый патент на подогреватель рулевого колеса зарегистрировал американский изобретатель Рубен Смит в августе 1912 года, и все последующие авторы лишь доводили изобретение до ума, внедряя новые материалы и компоновки. "Революция" произошла в 1983 году, когда японские инженеры Казуши Нода, Мориюки Комацу и Хироши Мицунага предложили конструкцию из термопластины, теплового преобразователя и теплового аккумулятора.

Такая конструкция позволяла аккумулировать тепло, пока руль горячий, а потом отдавать его, когда температура опускается ниже заданной. В жаркую погоду руль с подобной системой мог бы охлаждаться. Впрочем, конструкция применения так и не нашла - сейчас автомобили оснащают простейшим обогревателем, который недалеко ушёл от своего прародителя более чем столетней давности.

Как он устроен?

Сколько он стоит на новых автомобилях?

Изредка подогрев встречается как отдельная опция. Так, например, на BMW 1-й серии он обойдётся (цены июля 2014 года) в 11 168 рублей, а на Range Rover - в 13 500 рублей. Куда чаще его можно встретить в специальных пакетах опций. На Opel Zafira пакет Enjoy за 18 000 рублей, помимо подогрева руля, включает датчик качества воздуха, двухзонный климат-контроль и электрозеркала с подогревом. На Volvo XC60 в зимний пакет за 19 900 рублей входят также подогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает и так, что обогрев руля включён в стандартное оборудование той или иной комплектации. Тут у автопроизводителей политика разная. Например, у Toyota заветную опцию имеют только дорогие внедорожники Highlander, Land Cruiser и LC Prado - лишены её даже отнюдь не дешёвые RAV4 и Camry, не говоря уже о Corolla. А вот корейские производители на тепло для рук водителя не скупятся. У Kia есть пакет "Тёплые опции", который включен в список стандартного оборудования практически на всех автомобилях марки, включая Rio. Лишена его только самая дешёвая базовая комплектация Comfort.

Можно ли сделать подогрев самому?

Что в будущем?

Фото: powerfuluk.com, Kia, Land Rover, Hyundai, Kia, Opel, BMW