Какие размеры педальной оси велосипеда. Велосипедные педали. Сколько стоят контактные педали

Длина оси втулки определяется параметром Over — Locknut — Dimension (OLD). Этот параметр определяет расстояние между внешними гайками на оси. Оно равно расстоянию между дропаутами вилки или нижними перьями заднего треугольника рамы.

— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;

— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;

— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;

— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.

Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.

Стандарты осей задних втулок

— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды;
— 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов;
— 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке;
— 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;
— 10 х 170 мм — для фэт — байков.

Как правило задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположена кассета или задняя звезда. Из-за этого правый фланец задней втулки расположен ближе к середине втулки, поэтому спицы с правой стороны на 1-2 мм короче спиц с левой стороны.

Также читать на эту тему:

Колесо велосипеда принимает на себя нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации этого транспортного средства. Назначение колеса удерживать вес велосипедиста и всей конструкции велосипеда и справляться с ударными нагрузками, которые возникают от…

На разных видах велосипедов устанавливаются обода с различной конструкцией, но подавляющее большинство составляют обода так называемого коробчатого сечения. Они предназначены для шин с бортом по краям. В самом ободе…

Полный размер велосипедного колеса – это диаметр обода, плюс толщина велосипедной шины. Единицей измерения диаметра колеса велосипеда является английский дюйм. Сейчас существует шесть самых распространенных размеров колёс велосипеда…

Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…

Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…

Рассказываем на что смотреть при выборе, какие плюсы у насыпных подшипников и что вообще интересного бывает в педалях.

Педаль - точка контакта райдера и всей трансмиссии велосипеда. На ось педалей приходится основное давление при приземлении и именно педали (после грипс) изнашиваются в BMX быстрее всего.

Педаль состоит из 3х элементов: корпуса, оси и подшипников на которых педаль вращается вокруг оси.

Корпус: основная часть педали велосипеда. В BMX используют широкую плоскую платформу с шипами. Корпусы отличаются материалами: метал и пластик.

Металлические педали - обычно из алюминия (существует более дорогой, но легкий магниевый сплав). Всегда поставляются с металлическими шипами, как правило, со сменными.

Плюсы: Дольше служат, чем пластиковые; Лучше сцепление (особенно во влажную погоду); Лучше переносят гринды;

Минусы: Тяжелее и дороже пластиковых;

Пластиковые педали - корпус изготавливается из композита. Больше распространены в BMX, из-за дешевизны и малого веса.

У некоторых пластиковых педалей сменный корпус, что при истирании избавляет от необходимости выкидывать еще рабочую ось. Отдельные модели пластиковых педалей обзавелись съемными металлическими шипами, что решает проблему плохого сцепления во влажных условиях. У простых педалей шипы пластиковые и представляют собой единый элемент с платформой.

Плюсы: Дешевизна; Меньший, по сравнению с металлическими, вес; Наличие сменных платформ экономит при замене педалей;

Минусы: Быстрее стираются (особенно при гриндах); Плохое сцепление с подошвой (не столь важно при наличии металлических шипов).

Ось: кроме детских велосипедов и педалей для шатунов типа “кочерга”, толщина оси педалей - 9/16”. Это упрощает подбор, сводя его к выбору предпочтительной по вкусу модели, без ограничения совместимости. Как и корпуса педалей, оси отличаются друг от друга материалами изготовления.

Стальная ось - самый дешевый тип оси. Встречаются на самых дешевых комплитах или в розницу в непрофильных магазинах (оси доступных в розницу педалей BMX брендов не изготавливаются из обычной стали).

Плюсы : Дешевизна;

Минусы : Низкая прочность.

Хромомолибденовая ось - самый распространенный вариант осей. Из-за прочности и относительно небольшого веса хромоля, такой тип уверенно держит пальму первенства среди остальных материалов.

Плюсы : Сравнительная дешевизна; Большая прочность;

Титановая ось - самый легкий из существующих материалов для оси. Из-за дороговизны и довольно короткого срока жизни BMX педалей встречается крайне редко, в основном, у велофетишистов.

Плюсы : Самый маленький вес из всех вариантов;

Минусы : Очень высокая цена.

Подшипники - то, благодаря чему и крутятся педали на оси. В осях используются насыпные, промышленные (закрытые), игольчатые и полимерные подшипники скольжения.

Насыпные подшипники (конус-чашка) - набор шариков, катящихся по чашке подшипника. Шарики прижимает к чашке конусная гайка, от которой и произошло одно из названий. Самый простой и дешевый вариант.

Плюсы : Дешивизна; Возможность переборки и регулировки в процессе износа;

Минусы : Необходимость тщательного ухода; Меньшая грязе- и влагозащищенность.

Промышленный шариковый подшипник - это неразборный узел из двух колец, между которыми катятся шарики. Промподшипник запрессовывается в свое посадочное место и меняется при необходимости.

Плюсы : Не требуется регулировка; Большая защита от воздействий окружающей среды;

Минусы : Большая, по сравнению с насыпными подшипниками, цена; В случае дефекта меняется весь подшипник;

Оба вида шариковых подшипников могут оснащаться сепаратором, который создаёт интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Игольчатый подшипник - роликоподшипник с цилиндрическими роликами малого диаметра, которые при этом имеют значительную длину по отношению к их диаметру (грубо - вместо шариков используются цилиндры). Такие подшипники все чаще можно встретить на педалях разных производителей (Fly Ruben, Cult и др). Эта конфигурация снимает нагрузку, чтобы подшипник дольше жил. В остальном, плюсы и минусы такие же, что и у промышленных шариковых подшипников.

Полимерный подшипник скольжения - вращение в таком подшипнике происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Если грубо - вытащите из подшипника качения шарики и замените металл пластиком - получите подшипник скольжения. Пока что встречается довольно редко. Один из примеров - Odyssey JCPC.

Плюсы : Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки; Надежны в работе;

Минусы : Дороже в изготовлении; Хуже крутятся, чем подшипники качения

Теперь расскажем, как снять педали:

Главная особенность в том, что у правой и левой педали разные резьбы. Поэтому и откручивать педали на велосипедах нужно в разную сторону. Маркировка стороны педалей, как правило, где-то на оси (R – правая, L – левая)

Правая педаль откручивается против часовой стрелки (все как обычно);

А вот левая педаль, вопреки привычке, откручивается по часовой стрелке – помните об этом, чтобы снять правильно;

Отредактировано: 19.04.2019

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
При подготовке велосипеда для . Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
Как . Способ очень эффективный - ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в . Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L - Left (левая) и R -Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда - крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения - крутить к переднему колесу .

Каким инструментом снимают педали

Рожковый ключ на 15 мм
Различные , на которых есть ключ на 15 мм.
Разводной ключ.
Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
Снимаем правую педаль . Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу - против часовой стрелки .
Затем снимаем левую педаль . Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке .

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить - попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.
Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.
Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно - только погнете их.

Как поставить педаль на велосипед.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков - все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Видео о замене педалей велосипеде.

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— обычные;

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
Откручиваем конус.
Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Спереди: левая педаль с левосторонней резьбой. Сзади: правая педаль с правосторонней резьбой.

Часть велосипеда, на которую ставится стопа. Ось педали вкручивается в шатун.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой - левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется « ».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу - сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай - маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 .

На старых велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Типы педалей

Стандартные плоские педали. Рассчитаны на координацию самого велосипедиста, который регулирует положение стопы на педали. Подобные педали чаще всего испольуются начинающими велосипедистами или теми, кто предпочитает спокойный темп катания.
Педали с креплением для (также известные как «мышеловки»), которые предназначены для установки специальных ремешков, фиксирующих положение стопы. Подобные педали были очень популярными для всех велосипедистов до 80−х годов. Эти педали, и особенно педали «