Раскоксовка мотора. Раскоксовка двигателя. Лучшая раскоксовка колец. Достижения современной химии – средство LAVR

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца . В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Представьте себе ситуацию: вы решили проверить компрессию на двигателе своего авто, которому уже не первый год, и с удивлением узнаете, что она процентов на 30-40 ниже нормы. Обычно в таких случаях советуют сделать капитальный ремонт силового агрегата. Процедура эта довольно сильно бьет по карману: однако стоит ли торопиться? Действительно ли нельзя обойтись без капремонта? Вполне вероятно, что вам поможет раскоксовка двигателя: о том, что это такое, зачем ее делать и как, можно узнать ниже.

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
езда на низкокачественном топливе;
использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
скачки давления в камере провоцируют , которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
повышается расход масла.

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

Химическая раскоксовка

По сравнению с механической, она проводится чаще, т. к. отличается относительной простотой (справится и неопытный автомобилист) процедуры и меньшими затратами. Существует пара методов химической раскоксовки.

Мягкий (частичный) способ

Заключается в добавлении к топливу или маслу специальной присадки. Используется при слабой закоксованности двигателя и помогает освободиться от не слишком сильного нагара на маслосъемных кольцах и иных деталях ЦПГ. Результат будет заметен не ранее, чем через 50 км пробега. Плюсы мягкого метода:

небольшие затраты в финансовом плане;
простота использования;
сравнительно быстрое достижение эффекта при слабой закоксованности двигателя.

Из отрицательных сторон стоит отметить бесполезность при наличии серьезных отложений и необходимость пробега после проведения процедуры. Мягкий способ скорее относится к профилактическим мерам. Ниже рассмотрены некоторые наиболее популярные средства.

ЭДИАЛ

Есть несколько видов этого средства: для машин с пробегом до 60 тыс. км и более 100 тыс. км. Первый из них используется в основном для профилактики. Добавляется в маслозаливную горловину (1 флакон на 5 л смазки). После заливки дайте двигателю поработать на холостом ходу 10-15 мин. Далее – эксплуатация в обычном режиме, масло менять не требуется, но свечи – рекомендуется.

BG

Средство под №105 является скорее профилактическим и добавляется в масло. BG109 более сильное и используется для раскоксовки мотора с небольшим нагаром. Интересен BG110: производитель рекомендует заливать его в свежее, только что замененное масло.

GZox Injection & carb cleaner

Японская автохимия, предназначенная в т. ч. и для очистки карбюраторов, форсунок. Хорошо подходит для мягкой раскоксовки ЦПГ. В состав средства входит этил гликоль и нефтяной растворитель. Эти вещества в «союзе» образуют на поверхности деталей маслянистую пленку. GZox Injection & carb cleaner рекомендуется применять в качестве профилактического состава каждые 10 тыс. км пробега. Баллончика в 300 мл хватит для большинства легковушек с объемом цилиндров 1,5-1,8 л. По применению напоминает метод жесткой раскоксовки (описано далее), однако действует более мягко. Смена масла необязательна но желательна: можно использовать промывочный состав и стоит

Жесткий метод

Полная раскоксовка помогает более эффективно очистить детали ЦПГ от нагара и применяется для авто с солидным пробегом. Процедура общая для любых средств, она описывается ниже, потом рассказывается о наиболее популярной в этом плане автохимии. Жесткая раскоксовка (предварительно можно промыть систему смазки соответствующим составом):

Прогрейте двигатель и замерьте компрессию в цилиндрах, что сравнить эффективность средства «до» и «после».
Поставьте машину на домкрат (одно колесо – переднее, если передний привод, заднее, если задний).
Выверните их, если не собираетесь менять.
Включите 5-ю скорость и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут в среднее положение. Проверить это можно при помощи длинной отвертки, просунутой через свечное отверстие в цилиндр.
Возьмите шприц или трубку (если средство не аэрозольное) и с их помощью заполните цилиндры в количестве, рекомендуемом производителем автохимии.
В течение часа периодически проворачивайте коленвал (крутите колесо) на 1 оборот примерно каждые 15 мин, добавляя автохимию.
Вкрутите свечи обратно.
Оставьте машину с залитым средством на 4-15 ч (в соответствии с инструкцией).

Когда время выдержки закончится, опять выкрутите свечи и шприцем откачайте из цилиндров загрязненный состав. Продуйте их сжатым воздухом. Замените масло и фильтр: не помешает и . Если ваш автомобиль – дизель, процедура такая же, только вместо свечей нужно выворачивать форсунки. Теперь о средствах для жесткой раскоксовки.

Керосин с ацетоном

Традиционный «дедовский» способ, достаточно эффективный и наименее затратный. Помогает освободить детали ЦПГ и ГРМ не только от нагара, но и более стойких лаковых отложений. Чтобы раскоксовать мотор, на 1 цилиндр нужно 150 мл смеси, приготавливаемой в пропорции: 50 частей ацетона, столько же керосина и 25 – моторного масла. Заливать состав необходимо в прогретый двигатель. После окончания процедуры нужна замена масла и фильтра.

Лавр МЛ202

Раскрученный отечественный бренд. Хотя в реальности эффект от его применения сравним со старым добрым керосином и ацетоном. Если требуется экспресс-очистка, в цилиндры заливают по 45 мл жидкости и оставляют на 40-60 мин. В более запущенных случаях потребуется 12 ч (но не более суток).

VeryLube (ХАДО)

Аэрозоль, делающий раскоксовывание и очищающий от лаковых отложений кольца и поршни. Особой эффективностью этот раскоксовыватель не блещет, рекомендуется применять, когда расхождение по компрессии между цилиндрами не слишком большое. После окончания работ первый запуск мотора затруднен.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Сильное, эффективное средство, но и дорогое (примерно 1500 руб.). К тому же в разных регионах РФ купить его не так просто. Очиститель представляет собой химически активную пену. В цилиндры вводят через трубку, выдержка 4-5 ч. Агрессии по отношению к маслосъемным колпачкам не проявляет. Одного баллончика хватит для двигателя объемом 1,5 л.

Greenol Reanimator professional

Отечественное агрессивное средство. Восстанавливает работоспособность колец, частично удаляют отложения в маслоотводящих каналах. В составе средства сильные растворители, дистилляты, различные добавки. Для лучшего эффекта заливайте в каждый цилиндр по 50-80 мл и по мере испарения добавляйте состав. После применения разбухают маслосъемные колпачки, но примерно за ночь восстанавливают свою форму. В салоне пару дней будет стоять запах химии. Если у вас поддон покрашен изнутри, применять это средство не стоит: все разъест и частички забьют сеточку фильтра.

Все внутренние элементы двигателя работают в достаточно агрессивной среде, что приводит к наслоению на них большого количества продуктов горения или, говоря проще, кокса. Подобное явление отрицательно сказывается на работе мотора, зачастую проявляясь в качестве низкой компрессии. Нередко автовладельцам удаётся отсрочить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, проведя обычную раскоксовку.

Конечно, мероприятие не особо трудоёмкое, однако для грамотного его проведения и получения реального эффекта желательно знать некоторые нюансы. В сегодняшнем материале наш ресурс рассмотрит вопрос о том, чем лучше раскоксовать двигатель и как правильно проводится данная процедура.

Опасность использования закоксованного мотора

Как было отмечено ранее, закоксовка двигателя - это процесс чрезмерного наслоения кокса (нагара) на рабочие поверхности. Наиболее подвержены данному явлению компрессионные кольца, цилиндры, поршни и прочие элементы ЦПГ. Стоит понимать, что условия работы подобных деталей двигателя крайне агрессивны, поэтому избежать закоксовки не выйдет - рано или поздно придётся проводить чистку.

Проведение раскоксовки «жизненно» важно для мотора, так как без её осуществления нередко возникают фатальные дефекты. Самые серьёзные проблемы, которые провоцирует закоксовка двигателя, следующие:

падение компрессии, а соответственно и мощности, а также увеличение расхода и серьёзные потери в динамике;
чрезмерное загрязнение смазки (масла), так как именно она вымывает немалое количество кокса и далее распространяет по мотору;
ускоренный износ ЦПГ и ряда других элементов двигателя.

Вовремя не осуществив раскоксовку, водитель рискует «убить» свой мотор до такой степени, что восстановить его до нормального состояния будет стоить достаточно дорого. Не забывайте об этом.

Закоксованность двигателя: причины и признаки появления

Понятно, что идеально чистый мотор изнутри - это что-то из ряда фантастики. Однако почему у некоторых автовладельцев закоксовка случается через 200 000 километров пробега, а у других 400 000? Вопрос крайне интересен, а ответ на него чрезвычайно прост. Все дело в том, что скорость закоксовки мотора во многом зависит от наличия провоцирующих факторов в процессе его использования. Наиболее явные из них таковы:

использование плохого топлива;
неправильный подбор смазки (масла);
несоблюдение элементарных норм эксплуатации двигателя;
внедрение в конструкцию мотора неподходящих элементов.

Чем больше провоцирующих факторов проявляется в процессе эксплуатации двигателя, тем скорее потребуется раскоксовка. Определить необходимость проведения мероприятия можно двумя способами: полностью разобрать мотор (что не очень рационально) или обратить внимание на появление характерных симптомов. К последним можно отнести следующие:

постепенное падение мощности и динамики автомобиля;
повышение расхода топлива;
«тарахтение» мотора после начала работы;
падение компрессии;
появление тёмного дыма из выхлопной трубы.

Важно! Не всегда указанная выше симптоматика указывает именно на чрезмерную закоксованность двигателя, поэтому окончательно удостовериться в наличии подобной проблемы можно только в том случае, если разобрать мотор и посмотреть на его состояние изнутри.

Варианты проведения раскоксовки

Стоит понимать, что в зависимости от степени загрязнённости двигателя может потребоваться использование разных типов раскоксовки. Как показывает практика, имеется два основных вида раскоксовки:

Механическая раскоксовка. Проводится путём разбора двигателя и осуществления механического очищения внутренних элементов мотора от кокса.
Химическая раскоксовка. Осуществляется при помощи использования некоторых химических реагентов и прочих средств. Возможна как с разборкой мотора, так и без неё.

Оба варианта проведения раскоксовки имеют место в определённых ситуациях. Проведение механической раскоксовки наиболее целесообразно при наличии таких проблем, как:

симптоматика очень серьёзная, то есть мотор скорее мёртв, чем жив;
разборка двигателя подтвердила факт сильной закоксованности мотора;
химическая раскоксовка не даёт результатов.

Химическую же раскоксовку проводят при следующих обстоятельствах:

симптоматика не очень серьёзная, то есть мотор скорее жив, чем мёртв;
разборка двигателя показала, что кокса немного и мучить его механической раскоксовкой бессмысленно;
мероприятие направлено не на избавления от неприятной симптоматики и придания мотору идеально чистого вида, а проводится в качестве профилактики.

Стоит понимать, что раскоксовка мотора - это достаточно простое мероприятие, которое можно провести самостоятельно при наличии некоторых инструментов и базовых навыков авторемонта. Обращаться в специализированный сервис стоит в тех ситуациях, когда автовладелец неуверен в своих силах или закоксованность двигателя достаточно серьёзная.

Важно! При решении провести раскоксовку самостоятельно обязательно проанализируйте то, использование какого способа процедуры в вашем случае будет наиболее целесообразным.

Механическая раскоксовка

Механическая раскоксовка двигателя проводится в крайне запущенных случаях, когда даже самая «ядерная» химия не даёт никаких результатов. Определённой классификации в данном виде не существует, так как механическое очищение, есть механическое очищение, которое проводиться типовым шаблоном. Общий алгоритм подобной процедуры выглядит следующим образом:

Первоначально необходимо разобрать двигателя до определённой кондиции, чтобы получить доступ ко всем необходимым узлам.
Затем придётся проводить механическую очистку поверхности от кокса при помощи доступных методов. В данном процессе важно быть очень аккуратным, так как нанесение на поверхности рабочих деталей каких-либо дефектов недопустимая практика.
Аккуратно удалив весь кокс и протерев очищенные поверхности бензином, можно собрать мотор в обратном порядке. После чего необходимо прогреть его и желательно проехаться на автомобиле, но немного для первого раза.

На словах вся процедура крайне проста, однако на практике у неопытных авторемонтников могут возникнуть некоторые проблемы. Перед проведением механической раскоксовки очень важно грамотно взвесить свои силы и удостовериться в том, что для осуществления процедуры у вас есть необходимый инструмент и опыт.

Химическая раскоксовка

Химическая раскоксовка проводится намного чаще, чем аналогичное мероприятие при помощи механических методов очистки. Подобное явление связано с тем, что использование автохимии поможет очистить двигатель от кокса даже неопытному автомобилисту. Среди способов химической раскоксовки выделяются два основных, которые подробно освещены ниже.

Мягкая раскоксовка - метод, используемый при несильной симптоматике закоксованности. Помогает очистить маслосъёмные кольца от кокса или несильный нагар на остальных деталях ЦПГ. Осуществляется путем добавления специальных присадок в масло или топливо. Первые результаты дает после как минимум 50 километров пробега с использованием присадок.

Преимущества метода:

лёгок в проведении;
мало затратен;
крайне эффективен при несильной закоксованности двигателя или для профилактики.

Недостатки метода:

абсолютно не эффективен при сильной закоксованности двигателя;
первые результаты появляются после некоторого пробега.

Жёсткая раскоксовка - метод, осуществляемый при сильной и ярко выраженной закоксованности двигателя. Если используемая химия эффективна, подобный вид раскоксовки помогает очистить мотор от большого количество кокса и продлить ему жизнь на одну, а то и несколько сотен тысяч километров. Проводиться при помощи сильнодействующей химии, которая добавляется напрямую в цилиндры или в ней вымачиваются разобранные детали двигателя. Наиболее эффективные средства для проведения раскоксовки представлены следующими производителями:

Лавр;
Титан;
Эдиал;
СУРМ;
Хаддо.

Если судить по отзывам автомобилистов, проводивших раскоксовку двигателя разными средствами, и ремонтников, лучшее средство для раскоксовки двигателя - это Лавр.

Итак, преимущества метода:

несложен в проведении;
крайне эффективен и при сильной закоксованности мотора, и при несильной;
результаты проведения раскоксовки моментальны.

Недостатки метода следующие:

не всегда мало затратен.

Жёсткая раскоксовка проводится по тому алгоритму, что представлен на упаковке с купленной химии для очистки. Шаблонный вариант проведения мероприятия имеет вид:

Автомобиль фиксируется в горизонтальном положении.
Двигатель прогревается до рабочей температуры (70—90%).
Удаляются свечи или форсунки.
Поршни выставляются в среднее положение.
При помощи шприца в цилиндры заливается специальное средство в регламентированном производителем количестве.
Свечи или форсунки ставятся на место.
Автомобиль оставляется на 2—12 часов в покое.
Свечи или форсунки снова удаляются.
При помощи шприца удаляется ранее залитая жидкость.
Свечи и форсунки возвращаются на место. Осуществляются необходимые процедуры, указанные производителем (замена масла, прогрев мотора и т. д.), после чего раскоксовка окончена.

Важно! Осуществлять химическую раскоксовку двигателя необходимо строго в том порядке, которые регламентировал производитель используемого средства.

Как видите, ответить на вопрос: «Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?», достаточно сложно. Для правильного определения наилучшего варианта необходимо учесть некоторые особенности каждого индивидуального случая. Представленная выше информация в полной мере поможет осуществить полную процедуру без допуска каких-либо ошибок.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать - видео (средство Лавр):

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро "обрастал" нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них - "мягкий". Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

"Мягкая" раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа "Лавр" или "Винс" и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении "жесткой" раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта "паровой бани". В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Раскоксовка своими руками

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой - проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

Раскоксовка своими руками

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

новый комплект свечей зажигания;
моторное масло и фильтр;
свечной ключ;
раскоксовыватель;
чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования "Лавра" или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

меньший расход масла;
уменьшение расхода топлива;
улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот "жесткая" промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная "Тойота" или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель . Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме , по возможности избегая слишком высоких оборотов.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи . Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение . Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания .

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

Заливаем средство в цилиндр. Фото — drive2

6. Закручиваем назад свечи , это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов . Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить , иначе при первом же пуске можно схлопотать двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор , если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки .

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить . Обычно автомобиль не очень хорошо после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера .

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

С уважением, Александр Нечаев.